Особенности жизни казаков отразились на их одежде. Своеобразный вид казачьей одежды складывался веками. Приходили беглые в казачьи станицы в своей русской одежде, а здесь носили то, что давало войско. Облик одежды воссоздают старинные казачьи песни.

На стружках сидят гребцы — удалые молодцы,
Удалые молодцы — вседонские казаки.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Пестрорядные рубашки с золотым галуном.
Астраханские кушаки полушалковые,
С зачёсами чулочки,
Да все гарусные.
Зелень-сафьян сапожки, кривые каблуки.

Казачий костюм стал результатом соседства с народами Северного Кавказа. Старинная казачья одежда очень древняя. Костюм казаков складывался веками, задолго до того, как степняки стали именоваться казаками. О том, что носили казаки в 1705 году, говорил в Посольском приказе атаман донской зимовой станицы Савва Кочет: «…платья де они носят по древнему обычаю, как кому из них которое понравитца: иные любят платье и обувь по черкески и по калмыцки, а иные обвыкли ходить в русских стародревнего обычая в платье, и что де кому лутче похочется, тот тако и творит». А дальше, как бы предупреждая Петра о том, что среди казаков петровские нововведения не приживутся, говорил: «А немецкого платья де никто из них казаков у них на Дону не носят, и мастеров, то есть портных, которые б немецкое платье могли делать, в городах их казацких не живут».

Петр I понял, что казачья одежда и вообще внешний вид - нечто большее, чем мода, и бритье бород и введение «немецкого платья» у казаков бескровными не будут. Но, скорее всего, царь-реформатор в совместных с казаками походах убедился, как приспособлена одежда казаков к боевой жизни в степи.

За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары - в узких штанах невозможно сесть на коня, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках. Рубахи были двух видов - русская и бешмет. Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или шёлка. Степняки вообще предпочитали шёлк другим тканям - на шёлке вошь не живёт. Сверху - сукно, а на теле шёлк. Зимой носили нагольные полушубки, которые надевались шерстью на голое тело - так народы Севера носят кухлянку.

Из верхней одежды казаки издавна предпочитали архалук (тюрк. арка - спина, тюрк. лык - греть) - «спиногрей» - нечто среднее между стёганым татарским халатом и кафтаном. Кроме того, поверх тулупа зимой и в непогоду надевался балахон - валенный из овечьей или верблюжьей шерсти плащ с капюшоном. По нему скатывалась вода, в сильные морозы он не лопался, как кожаные вещи. На Кавказе балахон заменила бурка, а капюшон издавна существовал как самостоятельный головной убор - башлык.

Сапог было великое множество - без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдешь босиком. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков - ичини и «чирики» - туфли галоши, которые надевались поверх ичиг, в которые заправлялись шаровары. Носили и «башмаки» - кожаную обувь с ремнями, названную так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюрк. башмак - телёнок).

Но казак более всего ценил одежду не за её стоимость и даже не за удобства, которым славилась казачья «справа», а за тот внутренний духовный мир, которым была наполнена каждая деталь казачьего костюма. По верованиям древних, одежда - вторая кожа, поэтому коренные казаки никогда не носили чужую одежду, не совершив над ней очистительных обрядов, и уже тем более одежду с убитых. Надеть «чуждые покровы» означало войти «вволю» дарителя и потерять свою волю. Поэтому казак ни за что не надевал бы «шубу с царского плеча».

Награждая казаков, атаманы дарили им материал «на справу», но никогда не дарили атаманский кафтан. Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что введены они впервые. Лампасы обнаруживаются на казачьей одежде, на одежде половцев и ещё раньше - скифов. Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, а существовали они и прежде, знаменуя принадлежность их хозяина к вольному воинству. Не случайно так гордились и гордятся ими казаки.

В отличие от всех народов и сословий мира казаки, жившие в строгих рамках военного сословия, обязаны были носить стандартную униформу. Мельчайшие детали: пуговицы на мундире, серьга в ухе, особым образом повязанный башлык или надетая папаха - для казака были раскрытой книгой, паспортом, по которому он узнавал о незаконном собрате всё.

Казачий чуб - такая же традиция, как лампасы и папаха. Так они запечатлены на старинных фресках. Такой же древностью овеян и запорожский оселедец, вероятно заимствованный славянами у готов. Хохол (хох - оол) у алтайцев и сейчас переводится как «сын неба». Интересно, что у персов (иранцев) слово «казак» и переводится как «хохол». Донские казаки так объясняют чуб с левой стороны фуражки: справа ангел стоит - там порядок, слева чёрт крутит - вот казак и выходит. По традиции, в России усы были неотъемлемой частью военной формы. Кстати, в Отечественную войну 1812 года усы носили гвардейцы.

Шапка - продолжение головы. У казаков папаха или фуражка играла огромную роль в обычаях и символике. Папаха с цветным верхом или казачья фуражка с околышем символизировала пол-ноправную принадлежность к станичному обществу. При возвращении с войны или службы казаки приносили шапки в дар родовым рекам, бросая их в волны. Казак, женившийся на вдове, приносил к Дону или Кубани фуражку погибшего казака и пускал её по воде. В шапку зашивали иконы и написанные детской рукой охранительные молитвы. За отворот папахи казаки клали особо ценные бумаги и приказы. Надежнее места не было - потерять папаху казак мог только с головой.

Серьги (у мужчин) означали роль и место казака в роду. Так, единственный сын у матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду ребёнок, где нет, кроме него, наследников по мужской линии, носил серьгу в правом ухе. Две серьги - единственный ребёнок у родителей. Казаки традиционно следили за собственной внешностью. Исходило это, прежде всего, из уставных требований об опрятности.

Кубанское казачье войско начало формироваться в конце восемнадцатого века, его основу составили запорожцы и донцы. В начальный период заселения края черноморцы сохранили одежду и вооружение, присущие запорожцам. Конные казаки носили синие шаровары, синий кунтуш, под который надевался кафтан красного цвета. В 1810 году была утверждена форма обмундирования черноморских казаков: шаровары и куртка из грубого сукна. Линейные казаки носили одежду черкесского образца. В начале 1840 года для черноморских казаков была установлена единая форма по примеру линейных. Эта форма стала единой и для сформировавшегося в 1860 году Кубанского казачьего войска. Комплекс мужской одежды состоял из: черкески, сшитой из чёрного фабричного сукна, шаровар тёмных тонов, бешмета, башлыка, зимой - бурки, папахи, сапог или ноговиц.

Рабочей обувью всем жителям Кубани служили башмаки из грубой сыромятной кожи с пришивной подошвой. Сапоги в конце 18 века носили только зажиточные представители казачьей старшины.

Покрой черкески целиком заимствован у горских народов. Шили её длиной ниже колен, с низким вырезом на груди, открывавшем бешмет; рукава делали с широким отворотами. На груди нашивали подкладку для газырей; это служило вместе с кавказским поясом, часто серебряным набобом, украшением черкески. Красота и богатство казачьего костюма заключалась в том, чтобы в нём было больше серебра. Зимней одеждой у казаков служили шубы - кожухи, с глубоким запахом, с небольшим воротником из дублёных белых и чёрных овчин и стёганые на вате бешметы.

Основным элементом мужского костюма были рубаха с прямым разрезом ворота и штаны-шаровары. Рубаха доходила почти до колен, её рукава были прямыми, подмышки вшивалась прямоугольная вставка - ласковица. Этот тип рубахи был известен на Украине и распространён по всей Кубани. В одежде линейных казаков проявилось южнорусское влияние. Это была тункообразная рубаха - косоворотка с разрезом ворота, расположенным на левой стороне груди, и со стоячим воротником. На Кубани встречались рубахи с прямым разрезом ворота. Мужские рубахи украшали вышивкой по низу, по краям рукавов, по вороту и на груди. Нагрудная вышивка располагалась узкой полоской вдоль бокового разреза, в виде двух более или менее широких полос по бокам прямого разреза. Праздничная мужская рубаха всегда украшалась вышивкой, особенно свадебная.

Развитие торговых дел на Северном Кавказе потребовало создания новых опорных пунктов. Главным из них продолжал оставаться, основанный в 1573 году Терский городок. Он продолжал оставаться, прежде всего, порубежной крепостью, вокруг которой появлялись казачьи станицы; являлся главной опорой русского контроля над восточной частью Северного Кавказа. Расположенный в дельте реки Терек представлял собою довольно мощную крепость, защищаемую тридцатью пушками и гарнизоном стрельцов. Терские казаки охраняли левый берег Терека, выше крепости по течению. Крепость Терки, или Сунженский острог одно из самых ранних описаний который сделал Федот Котов .
Терский городок как бы притягивал к себе местных русских поселенцев, прежде всего гребенских казаков. Они, как вольные поселенцы, проживали по левому берегу Сунжи и правому, Терека в предгорьях («гребнях»). Средством их существования были ведение хозяйства и охота. Гребенцы обосновались на Тереке и Сунже достаточно давно, еще до основания Терского городка, и считаются древнейшей из возникших на Кавказе казачьих общин. Широко известно церковное предание о передаче донскими казаками Дмитрию Донскому после Куликовской битвы своих святынь. Там казаки описаны как малоизвестный на Руси «народ христианский, воинского чина» живущий где-то на Дону, имеющий там «города», в которых он хранит свои чудотворные иконы. Косвенным подтверждением подлинности предания служит почитание Гребневской (Гребенской) иконы Божией Матери. Еще в 1555 году, когда кабардинские князья отправили в Москву посольство бить челом Ивану Грозному о принятии их в русское подданство, с этим посольством приходили в Москву и атаманы Гребенских казаков, проживавших на реке Сунже. По преданию, царь милостиво принял казаков и пожаловал их вольною рекою «Тереком Горыничем» .
На своеобразный быт и хозяйство казачьих поселений существенное влияние оказывала многонациональность. С самого начала своего образования терско-гребенское казачество отличалось пестрым этническим составом, о чем говорят официальные правительственные документы, сообщения путешественников и «сказки» самих казаков. В числе населения городков-крепостей по Тереку и Сунже наряду с русскими здесь проживали кабардинцы, ногайцы, кумыки, чеченцы, ингуши и др. . «…Случалось, – пишет русский историк В.А. Потто, – что какой-нибудь Гассан похищал в соседнем селе красавицу Фатиму, и оба на одном коне, спасаясь от погони, являлись ночью в гребенской городок. А наутро Гассан превращался в казака Ивана, а Фатима становилась Марией, или, по-гребенски, Машуткой» .
Это приводило к тому, что с самого начала беглая казачья вольница оказалась не только снаружи, во и изнутри в иноэтническом окружении, живя в непосредственном соседстве с коренным населением края. И это не могло не сказаться на материальной и духовной культуре различных групп северокавказского казачества. Естественно, что в его быт и культуру в этом случае проникали самые разнообразные элементы культуры местного населения, как, в свою очередь, русские и украинские элемент культуры со временем проникали и в среду соседнего горского населения способствуя взаимообогащению культур северокавказских народов и русского населения края.
Гребенские казаки очень тесно контактировали с местными народами и сами в значительной мере «окавказились». Переняли традиционную одежду, оружие горцев, некоторые обычаи, пляски, методы хозяйствования. Гребенские казаки поселились пятью городками, претерпевшими впоследствии тягости переселения: Червленым, названным так по памяти о Червленом Яре, Старо-Гладковским, Ново-Гладковским, Курдюковским и Щедринским. Русский генерал А. И. Ригельман записал с их слов, что до переселения они жили, «по объявлению гребенских старожилов, за Тереком в самой нынешней Кабарде и в части Кумыцкого владения, в Гребнях, в урочище Голого Гребня, в ущелье Павловом и в ущелье Кошлаковском и при Пименовом Дубе»; другая их часть «в Черкасах были, по объявлению тамошних, и жительство имели двумя деревнями, а именно, одна в большой Кабарде при устье реки Газы, впадающей в реку Урюф [вероятно Урух], а оная впадает в Терек с левой его стороны, и назывались Казаровцы; другая - в Малой Кабарде ж, в самом ущелье Татартуповом, которое урочище состоит близ реки Терека и ниже, впадающей во оной, речки Акс с левой же ее стороны» .
Смешанный этнический состав казачества отразился и на бытовании в старых казачьих поселениях типично кавказских построек. Так. с самого начала большое распространение здесь получили «сакли», строившиеся по местному образцу из сырцового кирпича обмазанного глиной. Выполняя на раннем этапе роль жилых помещений, сакли постепенно превращались в подсобные строения, используемые для различных хозяйственных нужд. На Тереке, в то время богатом лесами, почти повсеместно в «государевых городках» бытовали типичные русские рубленые избы, вытянутые в плане и состоящие из одного или двух жилых помещении.
Гребенцы ставили свои дома по-русски, но они заимствовали у горцев, в частности у кабардинцев сам характер внутреннего убранства дома: в одном углу было собрано и развешано по стенам оружие и доспехи, в другом - возвышались постели и одеяла, сложенные ровными кипами, а на самом видном месте красовалась на полочках тщательно вычищенная и парадно расставленная посуда. Одновременно в доме удерживалась традиционная русская печь с широким устьем, просторные лавки, правда, по-кавказски покрытые коврами, стол, а в красном углу возвышался киот с образами.
Традиционная мужская одежда рядовых казаков на Тереке ее - вначале из длинной до колен русской холщовой рубахи с прямым или косым разрезом ворота. Рубаху казаки заправляли в штаны или в шаровары. Старинной верхней одеждой мужчин был чекмень-зипун. Одновременно такая одежда являлась и форменной. Головным убором у казаков чаще всего была шапка куполообразной формы, широко распространенной у татар и ногайцев (колпак), а затем и меховая папаха, такая же, как и у соседних горских народов Северного Кавказа. Обувь - лапти, сапоги, башмаки, «ходоки» из сыромятной кожи и черевики. Кроме того, казаки часто на местный манер подвешивали к кавказскому поясу кинжал и саблю с которыми не расставались никогда и носили кушак. Со временем «кавказские» черты в одежде гребенцев и терцев усиливаются, как об этом писал в XVIII в. И.-Ф. Миллер. По его словам, одежда и оружие казаков были «на черкесский манер»- по образцу и подобию одежды и оружия их соседей-кабардинцев .
Простотой и незамысловатостью отличался и костюм казачки, состоявший из рубашки-сорочки старорусского покроя (чаще всего с прямыми поликами), выполнявшей одновременно роль нательной и верхней одежды. Покрои женских рубах отличались некоторым разнообразием и варьировали в западных и восточных областях Северного Кавказа. Обычной же верхней одеждой казачек на Тереке являлся женский зипун, ладно облегавший фигуру, на металлических застежках - по кавказскому образцу. Голову принято было покрывать домотканым платком, из-под которого видна «кавказская» шапочка, поскольку без головного убора женщина, как и у горцев, не имела права показаться на улице и даже быть дома простоволосой в присутствии свекра и свекрови. Украшений казачки носили много: серебряные пояса, серьги, бусы (мониста), кольца, чеченские и дагестанские браслеты, в чем явно прослеживалось кавказское влияние (особенно у гребенцев).
Горские музыкальные инструменты и танцы естественно вошли в жизнь терских казаков. На зурне, свирели, пондуре играли мужчины, а на гармошке играли женщины-казачки. А круговой и темпераментный танец «Наурская лезгинка» стал национальным танцем терских казаков. Так же естественно неотъемлемой частью жизни казаков стало участие в состязаниях по джигитовке, во время которых они демонстрировали смелость, находчивость и искусство верховой езды.
Одно из самых ранних упоминаний о пище русского населения Северного Кавказа содержится в документах начала XVII века, из которых следует, что в период «Смутного» времени на Руси жители Терского городка покупали просо у кабардинских и кумыцких людей, с которыми поддерживали тесные хозяйственно-экономические отношения, и жили вполне независимо от «государевой дачи» благодаря помощи и поддержке местного населения . Терские казаки, жившие по соседству с чеченцами, ввели в свою кухню чеченские национальные блюда: лепешки с начинкой из сыра и овощей, пресный хлеб–пасту, дат-кодар – смесь творога с топленым маслом и многое другое. Горцы тоже оценили некоторые чисто русские продукты, в том числе удобные для кухни в зимние месяцы сушеную рыбу и квашеную капусту.
В условиях постоянных набегов крымских татар и османских отрядов и их местных союзников, междоусобных распрей феодальных владетелей, в которых принимали участие и казаки, земледелие в казачьих городках по Тереку и Сунже было весьма неперспективным делом и основным богатством у гребенцев, как и у их соседей-кабардинцев, долгое время являлся скот (крупный рогатый, овцы, козы, лошади). Поэтому в начальный период в пищевом рацион казачества на Северном Кавказе преобладало мясо, получаемое как продукт скотоводства и добываемое на охоте, молочные продукты, а также рыба и дикорастущие овощи и фрукты, которыми был в то время так богат Северный Кавказ .
У некоторых народов Северного Кавказа в описываемое время были хорошо развиты овощеводство и садоводство которые позже получили также широкое развитие и у русского населения края, и это отразилось на пищевом рационе терских и кубанских казаков. В их обеденном меню можно было встретить капусту, свеклу, огурцы - баклажаны, перец, лук, чеснок, фасоль, горох, местные кулинарные травы. Как местное, так и русское население края в изобилии запасало на зиму фрукты и овощи в свежем и консервированном виде, используя различные способы их хранения, в том числе и типично восточнославянские - квашение, соление, маринование. Большое развитие в крае со временем получило бахчеводство - выращивание тыкв, дынь, арбузов и баклажанов, из которых приготовлялось много различных блюд и деликатесов. Фрукты дикорастущие и окультуренные употреблялись свежими, сушились, варились в виде компотов («узвар»), из них готовились варенья и начинки для мучных изделий, различные подливы и соусы к мясным и мучным блюдам .
В 1628 году «Выдающимся эпизодом этого времени служит посещение Гребней двумя иностранцами, учеными минералогами Самуилом Фрич и Иоганом Герольд. Оба были присланы из Москвы для отыскания в Кавказских горах серебряной и медной руды, как нового источника для поправления расстроенных финансов государства, и Терский воевода князь Василий Щербатов поручил охрану их Гребенским казакам. Эти люди, знакомые с местностью, знавшие туземные языки, умевшие примениться к чуждым обычаям и нравам, были очень полезны нашим искателям и как проводники, и как надежная охрана. В своих донесениях Московскому правительству оба они отзываются о Гребенских казаках с особой похвалой, как о людях, «на верность которых можно положиться». Они были даже в их городках, стоявших, по их показаниям, в горах, выше селений Илдара и Келмамета, сыновей Ибака-Мирзы, владельца Малокабардинского. И от них-то впервые мы узнали кое-что о домашней жизни Гребенсских казаков. Фрич и Герольд были первыми европейцами, посетившими надтеречный хребет, где до них никто из русских никогда не бывал, и потому то их показания имеют для нас особую ценность. По их словам, Гребенцы отличались своею домовитостью и культурным развитием перед другими казачьими войсками того времени. Это была в строгом смысле самая ранняя русская колония на Кавказе, умевшая находить средства для жизни и помимо старинного молодечества в собственном своем производительном труде. Донцы и Терцы, например, не хотели знать хлебопашества и даже побивали тех, кто им занимался, как ремеслом, несродным казачеству, а Гребенцы повсюду прилагали свой труд и этим достигали заметного благосостояния в своем хозяйстве. Их жены ткали сукна и галуны для домашнего обихода, а сами казаки сеяли просо и кукурузу, занимались насаждением тутовых дерев и разведением виноградной лозы, которой, по свидетельству Фрича и Герольда, много было в лесах по берегам Сунжи и Терека в дикорастущем виде» .
Владимир Ютрименко

Библиографический список:
. Хождение купца Федота Котова в Персию. М., 1958;
. Военная энциклопедия. 1911-1914;
. ЦГАДА. Ф. Ногайские дела. Оп. 1. 1627 г. Д. 1; Кумыцкие дела. Оп. 1. 1632 г. Д. 1; КРО. Т. 1., Т. 2 М., 1957;
. Потто В.А. Два века терского казачества, Т.I. Владикавказ, 1912;
. А. Ригельман, Летописное повествование о Малой России;
. ЦГАДА. Ф. Портфели Г.-Ф. Миллера, Д. 757/30 (Описание гребенских казаков);
. ЦГАДА. Ф. Ногайские дела. Оп. 1. 1627 г. Д. 1; КРО. Т. 1;
. ЦГАДА. Ф. Кумыцкие дела. Оп. 1. 1654 г. Д. 1; КРО. Т. 1;
. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М. Наука 1988;
. Потто В.А. Два века терского казачества, Т. I. Владикавказ, 1912.

Национальная одежда казаков, как и у других народов, создалась из примитивных форм, путем развития их на основах целесообразности, традиций и местных художественных вкусов.

Казачья старинная одежда очень древняя. Костюм казаков складывался веками, задолго до того, как степняки стали именоваться казаками. В первую очередь это относится к изобретению скифов - штанам, без которых невозможна жизнь кочевника-конника. За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары - в узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках. Рубахи были двух видов - русская и бешмет. Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или из шелка. Степняки вообще предпочитали шелк другим тканям - на шелке вошь не живет. Сверху - сукно, а на теле – шелк. Зимой носили нагольные полушубки, которые надевались шерстью на голое тело - так народы Севера носят кухлянку.

От трения шерсти о тело возникает электрическое поле - так теплее, а если человек вспотеет - шерсть пот оботрет, он не впитается в одежду и не превратится в лед.

Но казак более всего ценил одежду не за ее стоимость и даже не за удобство, которым славилась казачья "справа", а за тот внутренний духовный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма. По верованиям древних, одежда - вторая кожа, поэтому коренные казаки никогда не носили чужую одежду, не совершив над ней очистительных обрядов, и уж тем более одежду с убитых. Надеть "чуждые покровы" означало войти в "волю" дарителя и потерять свою.

Награждая казаков, атаманы дарили им материал «на справу», но никогда не дарили атаманский кафтан. Наиболее ценилась одежда, шитая матерью или женой. Первую крестильную рубашку шила и дарила крестная, она надевалась один раз, всю жизнь сохранялась нестиранной вместе с прядями первых волос, погребалась с умершим или, если казак умирал вдалеке от дома, сжигалась вместе с вещами, которых он касался.

Казаки свободно относились к самобытности в одежде и рассматривали ее как один из существенных признаков своей самостоятельности. В 1705 году атаман Зимовейской станицы бывшего посольства Савва Кочет доносил благодарность Петру I от имени всего войска: "Мы взысканы твоей милостью паче всех подданных, нас не коснулся твой указ о платье и бородах. Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится. Один надевается черкесом, другой - калмыком, иной в русское платье старинного покроя и мы никакого нарекания и насмешек друг другу не делаем. Немецкого платья никто у нас не носит, охоты к нему вовсе не имеем". Казаки любили одежду ярких живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. В. Сухоруков писал о возвратившихся из похода казаках: "Один являлся в лазоревом атласном кафтане с чисто серебряными нашивками и жемчужным ожерельем, другой - в камчатном или бархатном полукафтане без рукавов и в темно-гвоздичном зипуне, опушенном голубою каймой, шелковой гвоздичного цвета нашивкой; третий - в камчатном или бархатном кафтане с золотыми турецкими пуговками и серебряными застежками... У всех шелковые турецкие кушаки и на нем булатные ножи с черенками рыбьего зуба в черных ножнах, оправленных серебром, красные или желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с бархатным верхом. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские, калмыцкие платья, украшали оружием, оправленным с азиатской роскошью серебром и золотом под чернь".

В конце XVII - к началу XVIII века сложился традиционный тип мужской казачьей одежды, по описаниям и старинным зарисовкам главными частями мужской национальной одежды казаков служили:

1. широкие шаровары на учкуре;

2. бешмет до колен или короче с закрытой грудью, с цельными передними полами, правая поверх левой, с мягким воротником и с застежками на крючках посредине груди, при спине по талии - обрезной и с двумя-тремя парами складок от пояса вниз, со свободными рукавами;

3. суконный верхний кафтан, по названию "чекмень" - на Дону, "керея" - у Запорожцев, шитый так же как бешмет, но с открытой грудью, при узком шалевом вороте или вороте, обшитом широкой тесьмой. Рукава широкие схваченные манжетами, часто откидные с задним локтевым прорезом; запорожская керея имела такие же широкие, но короткие рукава, выше локтя, т. е. подобные тем, какие по Константину Багрянородному в Х в. были у Торков-Узов;

4. на голове казаки и их предки всегда носили цилиндрические меховые шапки различной высоты, в старое время с клиновидным тумаком.

Всю одежду можно разделить на служебную, военную и домашнюю.

Служебная донских казаков состояла из мундира или чекменя синего сукна, с красными выпушками, застегивающегося на крючки, и шаровар, также синего сукна с красными лампасами, фуражки и папахи с красным верхом и военной синей шинели.

Домашняя одежда напоминала военную, но она однобортная и отличалась по материалу. Чекмени черкесиновые или нанковые. Шаровары без лампас, белые холстовые рубахи, а также портки. Фуражка в быту носилась военная.

Из обуви первоначально в общем употреблении были постолы (поршни). Она была распространена ещё у древних славян и у многих их соседей. Поршни служили рабочей обувью и были двух разновидностей:

1) Более старая форма - из одного куска кожи, собиравшегося вокруг ноги при помощи ремешка или веревки, продетой в прорези. Они делались из цельного куска кожи овальной формы, с одной стороны которого (где должен проходить носок) вырезывался тупой угол. Кругом всего куска по краю пробивались дыры, в которые продевался ремешок, выходивший концами со стороны пятки. Края тупого угла сшивались, образуя нос поршня, а края кожи стягивались вокруг ноги ремешком.

2) Из двух кусков кожи, поршни могли быть и с пришивным верхом.

Поршни были самодельными. Сшить их было совсем просто. В овальном куске сыромятной кожи вырезали угол, края которого сшивали. Таким образом, получался носок. По краям постола пробивали отверстия, в которые продевали ремешок, выходивший концами в сторону пятки, и стягивали ремешок на ноге.

Праздничной обувью считались чирики - туфли-галоши с гладкой подошвой и вырезом сверху, которые носились поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары на шерстяных чулках или карпетках, как казачками, так и казаками. (Среди казаков было распространено поверье, что чулки из овечьей шерсти предохраняют от укуса тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и летом охотно ходили в шерстяных чулках).

Сапог было великое множество - без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдешь босиком.

Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков или тоже с небольшим каблуком с завязками под коленом и вокруг голеностопа. – ичиги.

Иногда носили татарские расшитые ичиги очень мягкие цветные из сафьяна, особенно любили их старики, они носили их с галошами или постолами, и, разуваясь им, не приходилось снимать ичиг.

Носили и "башмаки" - кожаную обувь с ремнями, названную так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюрк. башмак - теленок).

В верховых станицах летом носят башмаки из грубой кожи на толстой подошве иногда пришитой дополнительно в несколько слоев и всегда шерстяные чулки собственного изготовления.

А так же в качестве обуви казаками использовались чевяки и постолы (поршни).

Чевяки (чувяки) - низкие кожаные или сафьяновые башмаки без твердого задника; заимствованные казаками у кавказцев. Чевяками же называли и обувь из грубой воловьей кожи высотой по щиколотку или немного выше, на небольшом каблучке или без оного

Из верхней одежды казаки издавна предпочитали архалук (тюрк, арка - спина, тюрк. Лык - греть) – "спиногрей" - нечто среднее между стеганым татарским халатом и кафтаном. Кроме того, поверх тулупа зимой и в непогоду надевался балахон - валенный из овечьей или верблюжьей шерсти плащ с капюшоном. По нему скатывалась вода, в сильные морозы он не лопался, как кожаные вещи. На Кавказе балахон заменила бурка, а капюшон издавна существовал как самостоятельный головной убор - башлык.

Бешмет - разрезная рубаха навыпуск, с застежкой на крючки встык

Рубахи: украинская и русская косоворотки с вышивкой. Надевалась под мундир. Считались нижним бельем, "спидницей", в котором «показаться на людях неприлично»

Рубахи: украинская и русская косоворотки с вышивкой. Надевалась под мундир. Считались нижним бельем, "спидницей", в котором "показаться на людях неприлично"

В 1864 г. русский академик Стефани приметил, что казачьи бешметы во всем подобны скифским кафтанам. Одежду подобного типа, длинные чекмени, с названием "казак" Иосафат Барбаро видел в Азове и в Персии (XV в. Путешествие в Тану и Персию). Для XVIII в. одежду Донцов А. И. Ригельман описывает так: "Платье носят совсем татарское, парче-вое, штофное или суконное, кафтан и полукафтанье или бешмет и штаны широкие, сапоги и шапка черкесские, опоясываются кушаком". По его рисункам, кроме сапог, казаки носили и легкую обувь - чирики.

Кавказские казаки всегда носили тот же костюм, что и горские племена, т. е. бешмет, черкеску - особый род чекменя, широкие шаровары, наговицы - ичеги и чувяки, а на бритую голову - папаха. Черкеска, хотя и отличается от чекменя отсутствием манжет на широких рукавах, нашитыми на груди патронташами и другими мелкими частностями, но в основе крой ее подобен крою чекменя и, безусловно в какой то мере связан со скифскими образцами. Казачье женское платье на Тереке сохраняется от прежних времен еще и теперь в некоторых деталях: бешмет одетый на цветной капот, шитая золотом шапочка под шелковым платком и т. п.

И. Краснов отмечает: "в нравах своих вер­ховые казаки обнаруживают строгость, переходящую иногда в суровость, умеренность в пище и одежде, доводимую иногда до ску­пости". … "...у низовых казаков не наблюда­ется ни простоты нравов, ни патриархаль­ности... С давнего времени отличались они щеголеватостью в одежде".

Костюм низовых казаков поражал своей необычностью. Он представлял собой причудливую смесь русских, малороссийских, польских, татарских, калмыцких, турецких, черкесских элементов. Мужской костюм низовых казаков включал рубаху калмыцкого покроя (с прямым разрезом на две полы), широкие шаровары, вбиравшиеся в сапоги, зипун, кафтан, шапку, пояс. "Широкие шаровары" (у низовых казаков).

При шитье одеж­ды казаками использова­лись домотканые конопляные, льня­ные, а немного позднее - шерстя­ные суконные ткани наряду с покуп­ными хлопчатобумажными, шелко­выми и, реже, шерстяными тканями.

Обязательным элементом казачьего костюма был зипун, представлявший собой распашную верхнюю одежду без ворота. Зипун был настолько обязательным элементом, что походы за добычей назывались «походами за зипунами».

Зипун - это вид распашной одежды полуприлегающего, расши­ренного к низу силуэта, с узкими рукавами, без ворота, надевавший­ся поверх рубахи. Он считался настолько важным элементом костюма, что походы за военной добычей часто назывались "походами за зипунами". … Популярность зипунов можно объяснить их удобством, особенно при верховой езде, обусловленным небольшими объемными разме­рами, а также относительно мягкими климатическими условиями донского края.

Носили казаки и зипуны своей работы, они были опушены "голубой каймой с шелковыми нашивками".

Сверху на рубаху и штаны надевали бешмет. "Большей частью он представлял собою кафтан с пере­хватом, иногда отрезной в талии, но не со сборками, а с клиньями. Его шили из разных тканей, иногда из шелковой восточной материи, на подкладке, часто стеганым на вате".

Бешмет носили без застежки, желто-оранжевого цвета. "Он служил в качестве будничной и праздничной, в том числе свадебной, одежды".

Верхняя одежда

Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что введены они впервые Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и еще раньше - скифов. Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, а существовали они и прежде, знаменуя принадлежность их хозяина к вольному воинству.

Малкина Екатерина Ивановна, искусствовед, преподаватель истории искусства МБОУ ДО «ДХШ г.Кузнецка».

Национальный костюм является неотъемлемой частью материальной культуры любого народа. Это не просто предмет прикладного искусства или красивая вещь, служащая эстетическим потребностям человека. Безусловно, национальный костюм призван олицетворять, в том числе, и представления о красоте у того или иного этноса, отвечать его вкусам, привычкам и соответствовать образу жизни. Однако не менее важной задачей национального костюма является выражение индивидуальности и самобытности культуры не только определенного народа, но и региона или даже местности. Иными словами, костюм способен подчеркнуть «не похожесть» различных народов или этнических групп внутри одного народа, указать на их самобытность, но в тоже время и обозначить взаимосвязь культур нескольких народов, их взаимное влияние и взаимопроникновение.

Весьма интересным в этом отношении является комплекс костюма терско-гребенских казачек, распространенный в станицах Кизляро-Гребенского и Горско-Моздокского полков. Специфика быта, материальной и военной культуры казаков определяется, с одной стороны, длительным проживанием по соседству с кавказскими народами и заимствованием некоторых элементов их культуры: ношение черкесок у мужчин, искусство джигитовки, использование оружия горских мастеров и т.д. С другой стороны, не смотря на соседство казаков с кавказскими горцами, влияние последних отразилось отнюдь не на всех сторонах их жизни. Народная культура терцев и гребенцов сохранила целый ряд самобытных черт. Примером этому могут служить: свадебный обряд, традиции празднования календарных дат, песенная культура, а так же комплекс женского казачьего костюма.

Проблема самобытности терско-гребенского женского костюма особенно актуальна в наши дни. На волне популяризации казачьей культуры и повышенного интереса общества к казачеству, ряды песенно-танцевальных коллективов стремительно пополняются ансамблями, позиционирующими себя «казачьими». На территориях исторического проживания казаков появляются многочисленные диаспоры и этнические общины, состоящие из потомков, в том числе, и терско-гребенских казаков. И та, и другая среда являются в наши дни единственными, где возможно найти применение национальной одежде. В этом отношении на руководителях фольклорных коллективов, художниках по костюму и мастерах-реконструкторах лежит колоссальная ответственность: в зависимости от их деятельности костюм будет либо предан забвению, либо обретет новую жизнь в современном мире. К сожалению, устоявшееся мнение о том, что казаки, придя на Кавказ, полностью переняли культуру горцев, зачастую является определяющим в работе над женским терско-гребенским костюмом.

Рис.1. Костюм гребенской казачки. Северный Кавказ, Терская обл. XIX в. С.-Петербург.

В связи с этим мне представляется крайне необходимым проведение сравнительного анализа одежды терско-гребенских казачек и одежды горянок, и выявление их основных сходств и различий. В рамках статьи будут рассмотрены образцы одежды конца XIX-начала XX веков, наиболее часто имитируемые фольклорными коллективами в наши дни.

1. Начать разговор о терско-гребенском и кавказском женском костюме следует с кроя платья у горянок и бешмета у казачек. До середины XIX века, а в праздничной одежде и значительно позже, для пошива женского кавказского платья использовался покрой мужской черкески. У некоторых народов, как, например, у карачаевцев, и платье, и черкеску даже именовали одним и тем же словом — «чепкен» . Бешметы казачек в этом смысле не были исключением — они так же кроились по принципу черкески. Разницу между одеждой казачек и горянок составлял крой юбки. На терско-гребенских бешметах и фуфайках юбки шились с запахом и имели по краям треугольные вставки, которые образовывали складки (рис.1). Полы юбки горских платьев либо шились «стык в стык», либо расходились, образуя разрезы, в которые были видны рубаха и полы кафтанчика (рис.2).

Рис.2а.Костюм знатной кабардинки. Северный Кавказ, Кубанская обл. XIXв. РЭМ, С.Петербург.

Начиная со второй половины XIX века, когда на Кавказ в больших количествах стали завозиться не дорогие и легкие фабричные ткани, женщины получили возможность экспериментировать с кроем и вносить в традиционные фасоны небольшое разнообразие. Так, на фотографиях горянок второй половины XIX-начала XX в.в. можно увидеть распашные отрезные по талии платья и закрытые платья с юбками из клиньев, юбками в сборку, юбками со вставкой от талии до подола и т.д. Что же касается кроя казачьих бешметов и фуфаек этого периода (кон.XIX-нач.XX в.в.), то он остается неизменным, напоминающим покрой мужской черкески.

1. В костюме терско-гребенских казачек отсутствуют ложные лопатообразные рукава, которые бытовали в одежде адыгских женщин, осетинок, абазинок и карачаево-балкарок (рис.3, рис.4). Их наличие было обосновано, во-первых, нормами кавказского этикета и необходимостью прикрывать руки женщины во время обрядовых танцев и массовых празднеств. Во-вторых, «богато расшитые нарукавные подвески, часто наиболее нарядный элемент одежды, служили своеобразным свидетельством богатства и знатности их обладательницы» ,простолюдинка могла позволить себе носить лопатообразные полости на рукавах только в праздничные дни, дворянка или княгиня — значительно чаще. И в том, и в другом случае эта деталь одежды указывала на «праздность, возможность не работать: кратковременную — для большинства (свадьба, праздник) или постоянную для высших сословий» .

Рис.2б. Костюм знатной кабардинки. Фрагмент. Северный Кавказ, Кубанская обл.XIX в.РЭМ, С.-Петербург.

Что же касается женщин восточного Кавказа, а именно чеченок, ингушек и кумычек, то на фотоснимках конца XIX-начала XX в.в. очень часто встречаются рукава разрезные от локтя или плеча, образующие на платье своего рода «крылья» (рис.5). Рукав такого типа не редко встречается и у осетинок, соседствующих с вайнашками. Свою актуальность у ингушек разрезной рукав сохранял весьма длительное время, вплоть до первой трети XX века, что подтверждают фотоснимки ингушских невест этого периода. В наши дни рукава этого типа очень активно используются в пошиве костюмов для терских казачьих общин и ансамблей, что в корне противоречит традиционному крою терско-гребенского женского костюма.

Рис.3. Кабардинка из рода Баташевых, вт.пол.XIX в.

Рукава бешметов гребенских казачек в более ранний период были либо узкими с отворотами (такой тип рукавов чаще встречался в более ранний период), либо плавно расширялись от плеча к кисти. Иногда край широкого рукава делали скошенным, как на рис.1. Рукава фуфаек были узкими, но короткими, выше локтя (рис.6).

Рис.4. Кабардинка-дигорка. Владикавказ, 1911.

Подтверждением этому служат многочисленные фотоснимки гребенских казачек, акварельные изображения казачек Г.Гагарина и Е.Лансере (рис.7, рис.8), а также этнографические описания терско-гребенской женской одежды: « гребенички носят: кафтан (он же называется бешметом), фуфайку, которая отличается от бешмета тем, что рукава ее делаются только по локоть, бешмет же имеет рукава длинные по кисть, с отворотами» . В станице Бороздинской, согласно описанию Е.Бутовой, комплекс костюма казачек состоит из рубахи с широкими рукавами, юбки, распашки («юбка с лифом и треугольным вырезом на груди, рукава распашки только немного длиннее локтя»), фартука, душегрейки и бешмета или фуфайки, где «кафтан (или бешмет) длинный, со множеством сборов у пояса и с длинными рукавами; фуфайка — тоже что и кафтан, но с рукавами до локтей» . Бешметы поверх юбок и рубах с широкими рукавами носили и в станице Наурской. В качестве украшения рубах казачки использовали кружево, которым обшивались края рукавов: «Из под широких рукавов бешмета выходили еще более широкие рукава с кружевной отделкой исподней кофточки» . Примером использования кружева в декорировании рукава рубахи так же служит фотография гребенской казачки станицы Червленой 1870-80 г.г. (рис.9).

Рис.5.Ингушка. Втор.пол.XIX-нач.ХХ в.

1. Одно из ключевых отличий костюма терско-гребенских казачек с костюмами северокавказских женщин состоит в головных уборах. Типологически головные уборы горянок условно можно поделить на три группы: а) шапочки разнообразных типов и фасонов, которые носили женщины, преимущественно на западном Кавказе; б) платки и шали, имеющие распространение по всему Кавказу; в) чухта — основной вид головных уборов у представительниц народов Дагестана.

Высокие шапочки с закругленным верхом носили знатные адыгские, карачаево-балкарские и абазинские женщины; шапочки в виде усеченного конуса носили осетинки и частично ингушки; низкие шапочки с плоским дном бытовали у адыгских женщин (рис. 10, 11). Платки и шали носили на Кавказе повсеместно. В национальном костюме чеченок и кумычек в рассматриваемый нами период шапочки отсутствовали, и представительницы этих народов носили исключительно платки и шали, завязывая их разнообразными способами (рис.12).

Рис.6. Гребенская казачка конец XIX — нач.ХХ века.

Что же касается чухты, основного головного убора дагестанских женщин, то, в общих чертах, она представляла собой следующее: «… прикрывала голову, плотно охватывая верхнюю часть лба и, как правило, свисала с затылка вниз (по спине) в виде накосника, в одних случаях до талии, в других — до подола платья» (рис.13).

Головной убор замужних терско-гребенских казачек по своему внешнему виду и структуре не имеет ничего общего с предметами одежды, описанными выше. Он, скорее, аналогичен кичкам и сорокам — сложным, составным головным уборам женщин южнорусских губерний. Итак, замужние казачки носили весьма замысловатый убор, состоявший из: подкосника («род кренделя, набитого ватой»), который надевался на прическу из двух кос; сорочки («нечто вроде очипка»), надеваемой поверх подкосника; небольшого платка-стягаша, в свою очередь, надевавшегося, на сорочку; платка-ширинки — верхнего большого платка, завершающего эту сложную и довольно интересную конструкцию (рис.14, 15). Такого рода убор носила каждая замужняя казачка поверх прически из двух кос, наложенных друг на друга и собранных на темени. Девушки-казачки заплетали одну косу и носили стягаш с ширинкой, девочки и вовсе ходили с не покрытой головой.

1. В костюме терско-гребенских казачек отсутствовал сложный структурированный орнамент, в отличие от одежды кавказских женщин. Змеевидные, растительные и геометрические мотивы, симметрично расположенные на определенных участках кавказского костюма, играли не только декоративную, но и сакральную роль, выполняя функцию оберега. В качестве материалов для украшения платья горянки использовали: галуны, шитье золотом и серебром, нашивные металлические украшения, тесьму, а в начале XX века и кружево . Система расположения вышитого орнамента на платье была следующей: по бокам разреза юбки от талии до низа подола, по бокам выреза платья на лифе, по краю или низу рукава, на лопатообразных лопастях. Вышитый орнамент так же широко применялся в украшении шапочек у черкешенок, ингушек и осетинок (рис.16).

Костюм терско-гребенских казачек, в отличие от кавказского или, например, южнорусского, не имел орнамента в строгом понимании этого слова. Украшениям казачьего костюма мог служить рисунок на ткани или галунный шнур, которым обшивались, как правило, дорогие бешметы, сшитые из бархата или атласа. На примере костюма гребенской казачки с фотографии № 17 мы видим, что галунным шнуром обшиты края запаха и подола юбки бешмета, края скошенного рукава и вырез на лифе. Орнамент, как таковой, отсутствует, если не считать небольшие цветы, симметрично расположенные у края выреза на лифе и по краям рукавов, по одному цветку на каждом рукаве.

Рис.13 Дидойцы. На фото женщина-дидойка в традиционном головном уборе «чухта». Горный Дагестан, начало XXв.

Минимализм в орнаментике отнюдь не портит терско-гребенской костюм, не делает его скучным, невзрачным и т.д. Казачки, славящиеся своим щегольством, умело дополняли лаконичную в плане декора одежду ювелирными изделиями. «Бешмет подпоясывался серебряным поясом, а на груди нанизывались на цепочку серебряные монеты» , — пишет об украшениях модниц станицы Наурской П.А.Востриков. Более подробный перечень ювелирных украшений, бытовавших у гребенских казачек, приводит А.А.Ржевусский: «На шею вешают палевые янтари, крупные и мелкие, а также коралловые и другие бусы с припайкою к ним серебряных монет; носят также цепочки серебряные, старинные, с большим восьмиконечным крестом. В ушах носят серьги тоже старинные, большие, серебряные с чернью, а также и более новой, европейской работы» .

1. В продолжение разговора об особенностях терско-гребенского женского костюма и его различиях с одеждой горянок, следует упомянуть о том, что на Тереке казачки не носили шаровары. В отличие от кавказских женщин, татарок, калмычек, турчанок и казачек нижнего Дона. Об этом упоминает А.И.Руновский в своих «Записках о Шамиле», где дает оценку внешнему облику чеченок и казачек, и сопоставляет предметы их одежды: «казачки не носят шальвар, что, впрочем, отнюдь не портит их костюма» .

Отсутствие этого, казалось бы, не значительного предмета одежды в костюме терско-гребенских казачек обращает на себя внимание. Ведь на огромных территориях, включающих Крым, Закавказье, Северный Кавказ и Дон, представительницы всех проживающих там народов, носили шаровары согласно турецко-татарской моде, и лишь казачки Терека являются в этом отношении исключением.

1. В традиционном терско-гребенском костюме отсутствовали нагрудные застежки, которые сегодня так часто имитируются в костюмах песенно-танцевальных казачьих коллективов и участниц терских казачьих общин и диаспор. Металлические застежки в кавказском костюме «прошли путь от собственно застежек к их имитации — украшениям» . Изначально они крепились на кафтанчике, который носился под верхним платьем. В вырез платья на груди были видны ряды горизонтальных застежек. Позднее (в середине XIX века) кафтанчик преобразовался в нагрудник без спинки и рукавов, и застежки стали выполнять исключительно декоративную роль.

Рис.20. Казаки станицы Щедринской. На бешмет молодой женщины стоящей слева, нашиты характерные для терско-гребенских казачек застежки.

Застежки или «азиатские петли» у терско-гребенских казачек пришивались по краю борта бешмета на бархатную или сафьяновую основу и обшивались галуном. Располагались петли-застежки чуть выше талии, иногда в качестве украшения их пришивали по обоим краям выреза бешмета (рис.18,19,20). Терско-гребенские застежки значительно короче горских. На фотоснимках гребеничек конца XIX — начала XX в.в. наиболее часто встречаются небольшие горизонтальные застежки, которые, так же можно увидеть и на фотокарточках чеченок этого периода (рис.21). На акварелях Г.Гагарина изображены застежки, вероятно, более ранней формы — в виде «огурца» (см. рис.7).

Рис.21. Молодые чеченки. Фото второй половины XIX века.

В качестве украшений казачки носили бусы из янтаря и коралла разной величины, серебряные цепочки с восьмиконечными крестами или нанизанными монетами, «бешмет подпоясывался серебряным поясом» , а в ушах носили серьги «старинные, большие, серебряные с чернью, а также и более новой, европейской работы» . Ношение казачками кавказских серебряных поясов является одним из немногих компонентов, который роднит костюм гребенских мамук с одеждой горянок.

Таким образом, подводя итоги данного сравнительного анализа, мы пришли к выводу: костюм терско-гребенских казачек является уникальным предметом прикладного искусства Северо-Кавказского региона. Проблема его бытования в наши дни требует очень серьезного глубокого изучения и значительного переосмысления. Мастерам по пошиву национальной казачьей одежды необходимы так же базовые знания в области костюма кавказских горцев: черкесов, абазин, карачаево-балкарцев, осетин, вайнахов (чеченцев и ингушей), народов Дагестана.

Создание этнографически точно сшитого костюма, не возможно без детального изучения музейных подлинников, изобразительных источников в виде фотографий и графики XIX-XX вв., а так же письменных источников в виде научных монографий по истории костюма кавказского региона и описаний в дореволюционных изданиях. В противном случае, традиционной одежде терских и гребенских казачек грозит уход в небытие, полное забвение и абсолютно не заслуженное вытеснение не качественными и неверными с этнографической точки зрения образцами одежды.

СМОПМК: Станица Наурская Терской области, П.А.Востриков, 1904 год.

А.А.Ржевусский. Терское казачье войско, 1888 год.

обер-офицеры (младшие офицеры) - есаул , сотник , хорунжий :

В дальнейшем эта система воинских званий (чинов) в казачьих войсках больше изменений не терпела. В 1880 году вводится чин подхорунжего. В 1884 году чин подполковника заменяется чином войскового старшины, который раньше соответствовал армейскому майору, и введен чинподъесаула, равный штабс-ротмистру в армейской кавалерии.

При Александре III

В царствование Александра III проводилась большая работа по перевооружению казачьих войск. После успешных испытаний в конные полки и батареи стали поступать усовершенствованные шашки образца 1881 года, изготовлявшиеся на Златоустовской оружейной фабрике. Стальной клинок этих шашек был небольшой кривизны, однодольный, с обоюдоостро заточенным концом. Рукоять изготавливалась из дерева твердой породы, на которое наносили поперечные желобки, украшалась она латунными головками и нижней оковкой. В головке делалось отверстие для крепления темляка. Ножны были легкие, деревянные, с двумя обоймицами и наконечником, обтянутые черной кожей. Общая длина оружия составляла 950 мм, длина клинка 810 мм при ширине 30 мм. Офицерская шашка отличалась разнообразием конфигураций нижних частей головок эфесов, трехдольным клинком, вызолоченными металлическими деталями и иными размерами - общая длина 980 мм, клинка -810 мм.
Оружие кавказских казаков оставалось прежним, но качество его ухудшилось, к тому же простую, мягкую кожаную верхнюю часть ножен настолько перегрузили металлической отделкой, что при дожде в них попадала вода, портя клинки. Было признано необходимым разработать новый образец кавказской шашки и приступить к его серийному выпуску на оружейных фабриках.
Казачьи пики старой модели постепенно утратили свои боевые свойства - железные наконечники (копья) от постоянного втыкания в землю (из-за отсутствия подтока) быстро затуплялись, древки, сделанные из сосны и ели, ломались, копья прикрепляли к древкам при помощи проволоки, что было непрочно. Возникла настоятельная потребность в создании новой пики. В результате после испытаний остановились на образце, предложенном генерал-майором Хрещатицким. Эта пика и была одобрена для массового производства.
Все офицеры перевооружались револьверами Смита-Вессона третьего образца со шпорой - упором для среднего пальца на спусковой скобе, с мушкой, изготовленной вместе со стволом из одного куска металла, а также рядом других конструктивных новшеств; полная длина револьвера равнялась 306 мм, при стволе 167 мм, вес достигал 1,1 кг.
Значительно совершеннее стало казачье снаряжение . Военный опыт последних лет показал непригодность поясных портупей. В свое время их ввели для гвардейских казаков, так как плечевые портупеи перетирали грудные нашивки на их мундирах, позже для единообразия новые поясные портупеи распространили на все войска (кроме кавказских). В боевых походах, когда казакам приходилось преодолевать до 120 км за сутки, боковые ремни обрывались, а поясные сильно сдавливали живот; у офицеров, кроме того, подвешенные тяжелые « смит-вессоны » усиливали нагрузку, терлись о мундир и протирали его. С отменой в гвардии нагрудных шнуров ношение поясных портупей становилось совершенно неоправданным.
В 1881 году для казаков была установлена плечевая кожаная портупея (в гвардии белая, в войсках черная). Она состояла из трех сыромятных ремней, одной пряжки и двух кнопок. Короткий плечевой ремень (48 см) заканчивался с одного конца металлической пряжкой, а на другом были пробивные отверстия для застегивания на железно-луженую кнопку с двумя головками. Длинный плечевой ремень (155 см) делался с такими же отверстиями и кнопкой, а также дырочками для застегивания на пряжку. Соединительный ремень (14 см) связывал прорези, сделанные в обоих плечевых ремнях, и, огибая эти ремни два раза, пропускался в свои, сгибы на каждом плечевом ремне, образуя по плоскому узлу с концами.
Одновременно с новой портупеей вводился казачий патронташ на 18 гнезд для патронов винтовки Бердана. Прежние патронные подсумки хотя и были удобны, но в боевых условиях, когда они часто намокали и потом высыхали, они съеживались и сильно сдавливали коробки, что затрудняло доставание патронов. Новый патронташ состоял из непромокаемого парусинового корпуса с двумя короткими ремешками длиной 45 см и шириной 4 см, кожаной черной крышки с кнопками белого металла для застегивания ремешков - одного короткого ремня с железной крашеной красной пряжкой и длинного ремня с дырочками (в гвардии белого, в войсках черного цвета). Патронташ носили через плечо на груди, с ремнем под левым погоном.
Для офицеров также вводились плечевые портупеи, но несколько измененные и обшитые серебряным или золотым галуном. Патронташи на 20 револьверных патронов стали чуть короче (в длину 17 см и в высоту 5,5 см), крышка выступала за край коробки. Кобуры остались прежние, у кавказских казачьих офицеров для револьвера « смит-вессон » допускались кобуры местного изготовления, с серебряными накладками.
В 1889 году, были внесены незначительные изменения в конструкцию и украшение гвардейской лядунки. Так, на боковых сторонах коробки для пристегивания к портупее установили металлические ушки, обшивку на коробку и крышку отменили, у перевязи на концах приделали металлические крючки, которые продевались в ушки.

При Николае II Вооружение казаков в XX веке стало более совершенным. Шашки изготавливались на Златоустовской оружейной фабрике и были высокого качества. В основном в полки поступали модели 1881 года. Кавказское казачество получило в 1904 году новый образец холодного оружия. Шашка имела стальной двухдольный клинок небольшой кривизны, заточенный обоюдоостро; эфес, состоящий из двух щечек буйволового рога, скрепленных с клинком тремя заклепками, пропущенными через отверстие в щечках и стебле клинка (ручка уходила в ножны по головку); ножны из дерева, обтянутые лакированной кожей, с тремя металлическими обоймицами и наконечником (от нижней обоймицы и до конца ножны могли покрываться вощанкой - парусиной, пропитанной воском и ярью). Шашка достигала в длину 920 мм при длине клинка750 мм и ширине 35 мм. Наградные шашки отделывались чернью с позолотой, головка рукоятки также украшалась. В широком употреблении было и разрешенное в 1909 году « дедовское » оружие, удовлетворяющее современным требованиям, кавказские шашки азиатского образца (с костяными рукоятями обычного типа).
Кавказский кинжал модели 1904 года с копьевидным очертанием клинка, обоюдоострыми краями средней части, длиной 550 мм имел рукоятку из буйволового рога с металлическим наконечником овальной формы и ножны, покрытые черной лакированной кожей, на которые прикреплялся металлический набор, состоявший из верхнего и нижнего наконечников (последний заканчивался круглой пуговкой).
Наибольшие изменения претерпело казачье колющее оружие. Отличительной особенностью поступавшей с 1901 года в войска пики было трехгранное ножевое копье (с трехдольным лезвием) из закаленной стали. Оно насаживалось на древко в более глубокую трубку, охватывая его, кроме того, тремя лопастями разной длины, имевшими на концах отверстия, через которые копье закреплялось на древке винтами, а сверху насаживалось нагнетательное кольцо. Пика имела подток, ножной ремень и кожаный темляк. Древко выкрашивалось в войсках в черный или защитный цвет, в гвардии - в красный , светло-синий, малиновый и желтый (по парадному мундиру). В длину пика достигала 2800 мм и весила 2,4 кг.
Арсенал офицерского холодного оружия был намного богаче: золотые Георгиевские и Анненские наградные шашки, гвардейские сабли, кавказские шашки различных образцов, кинжалы и другие.
Наградное оружие отличалось от обычного наличием специальных знаков орденов св. Анны и св. Георгия, особой отделкой, надписями и темляками. Так, Анненские шашки имели позолоченный металлический прибор и гравировку « За Храбрость » в верхней части эфеса. Знак ордена св. Анны 4-й степени размещался на казачьих шашках - на устье ножен с лицевой стороны, а с 1911 года на нижней оковке рукоятки; на кавказских шашках - на устье ножен с лицевой стороны, так как нижняя оковка рукоятки утопала в ножнах, на кавказских шашках азиатского образца - вверху головки эфеса. К этим шашкам полагался темляк цветов орденской ленты с серебряной кистью на конце. Георгиевские шашки изготавливались со сплошным золотым (позднее позолоченным) эфесом и прибором, со специальным орнаментом на верхнем наконечнике рукоятки, обоймице, гайках и нижнем наконечнике ножен. Миниатюрный эмалевый крестик ордена св. Георгия прикреплялся у казачьих и кавалерийских шашек азиатского образца на наружной стороне нижнего наконечника рукоятки; у кавказских шашек - на лицевой стороне верхнего наконечника рукоятки или в верхней части головки эфеса. Надпись « За Храбрость » делалась по верхнему краю верхнего наконечника эфеса слева направо, либо в этом месте устанавливалась пластинка в виде закругленной ленточки с аналогичным текстом. На шаш- : ку завязывался темляк цветов Георгиевской ленты с серебряной кистью. Если: офицер, удостоенный Георгиевского оружия, имел еще орден св. Анны 4-й степени, то на шашке на устье ножен с лицевой стороны мог размещаться знак и этого ордена.
В гвардейских казачьих частях после разрешения служить с « дедовским » оружием офицеры в каждом полку для ношения вне строя выработали свой образец холодного оружия. В Лейб-Гвар-дии Казачьем полку взяли за основу старинную турецкую саблю с серебряным эфесом и крестовиной, украшенными различными узорами и выпуклым вензелевым изображением имени императора (в царствование которого получен первый офицерский чин) на тыльной стороне верха рукоятки. Ножны были деревянные, обтянутые красным сафьяном, с прорезным металлическим прибором, существовавшим у сабель образца 1798 года.
В Лейб-Гвардии Атаманском полку предпочтение отдали сабле с дужкой, бигелем, боковыми держателями и медным набалдашником (в верхней части кожаной рукоятки) в виде орлиной головы. Ножны делались из дерева, обтягивались светло-синим бархатом, на них насаживался никелированный прибор с двумя фигурными прорезями.
В Лейб-Гвардии Сводно-казачьем полку на вооружении была старинная восточная сабля с эфесом слоновой кости, серебряной крестовиной, на которой помещался императорский вензель, и серебряной цепочкой, соединявшей крестовину и верх головки рукоятки. Ножны были похожи на « атаманские », но делались с другим фигурным вырезом, обтягивались малиновым бархатом и дополнялись позолоченными украшениями.
В Лейб-Гвардии 6-й Донской казачьей батарее выбрали себе казачью саблю времен императрицыЕкатерины II. Отличие составляли только ручка, обтянутая черной кожей и перевитая позолоченной проволокой, вензелевое изображение имени императора на тыльной стороне верха эфеса, восьмигранная шишечка с пояском на конце бигеля и полностью позолоченный металлический прибор.
Все эти сабли (клычи) изготовлялись в Санкт-Петербурге, в частной оружейной мастерской « Шаф и сыновья ».
Офицеры Императорского конвоя имели по нескольку разнообразных кавказских шашек с высококачественными клинками и ножнами, обтянутыми алым суконным чехлом, расшитым кавказским гвардейским галуном. Кавказские кинжалы были богато отделаны позолотой, чеканкой, гравировкой, чернью, цветной эмалью.
Офицеры казачьих войск получили шашки образца 1910 года. От прежних моделей они отличались пластмассовой или деревянной черного цвета рукояткой с поперечными желобками, выпуклым вензелевым изображением имени императора, в царствование которого получен первый офицерский чин. Общая длина оружия-950 мм при длине клинка 780 мм и его ширине 30 мм.
Для Терского и Кубанского казачьих войск установили офицерское оружие кавказского и азиатского образца.
Азиатские шашки общей длиной 900 мм изготавливались из литой стали, с рукояткой из дерева или буйволового рога с насаженными верхним и нижним наконечниками и средней оковкой, деревянными ножнами, обтянутыми черной кожей, с прибором (верхним устьем, двумя гайками и наконечником).
Кавказские шашки достигали в длину 750 мм и отличались тем, что их ножны имели в верхней части раструб, в который помещалась рукоятка вплоть до верхнего наконечника.
Все шашки украшались по латунному или белого металла прибору особыми, установленными приказами рисунками, на верхних наконечниках рукояток вы-штамповывалось вензелевое изображение Николая II, на клинках выгравиро-вывались с одной стороны вензелевое изображение имени императора, в царствование которого получен первый офицерский чин, с другой - государственный герб.
Существовал еще один образец азиатской шашки общей длиной до 1000 мм, с рукояткой из буйволового рога, в которой ширина передней части равнялась широкой части клинка, задняя - образовывала сердцеобразную головку; ножны из дерева с гнездом для помещения клинка и рукоятки вплоть до ее головки, в верхней части обтянутые черной лакированной кожей, в нижней - вощанкой. На коже устанавливался набор из верхнего и нижнего наконечников и верхней и нижней гаек с особым рисунком.
Офицерский кавказский кинжал по размерам не отличался от казачьего. Его особенностью был серебряный или мельхиоровый прибор с чернью по кавказским орнаментам.
Стрелковое оружие стало более совершенным. Новая казачья трехлинейная винтовка образца 1891 года, сконструированная С. И. Мосиным, по своим качествам превосходила иностранные модели того времени. Она отличалась простым и удобным затвором, оригинальным магазином, имела боевую скорострельность 10-12 выстрелов в минуту при дальности 2000 м, наилучшем результате с 400 м. В 1910 году на винтовке установили новую прицельную рамку, предложенную В. П. Коноваловым.
С 1896 года войсковые офицеры, вахмистры, фельдфебели и казаки Императорского конвоя получили семизарядный трехлинейный револьвер системы Нагана, обладавший высокими боевыми качествами - надежностью работы всех механизмов и значительной мощностью. В войсках употреблялись револьверы двух образцов - с ударно-спусковыми механизмами двойного (офицерские) и одинарного действия (солдатские). У последних в конструкцию была включена деталь, препятствовавшая самовзводной стрельбе. Револьвер имел калибр 7,62 мм, общую длину 234 мм при длине ствола 114 мм и весил 750 г.
Нововведением в казачьих войсках стали станковые пулеметы систем Максима и Гочкиса. Они перевозились на лошадях в специальных вьюках, обладали высокой боевой скорострельностью (250-300 выстрелов в минуту), непрерывностью и интенсивностью стрельбы (до 500 выстрелов без смены ствола) на дальность до 2000 м.
Перевооружение войск повлекло за собой и введение нового снаряжения. Казачья плечевая портупея теперь состояла из шести ремней: длинные плечевой па-совый и соединительный ремни загибались на одно треугольное кольцо и прострачивались; на второе кольцо приделывались другой конец соединительного ремня, короткие пасовый и плечевой ремни : под концы короткого плечевого ремня, сведенные на нет, подкладывался гаечный ремень , который затем прострачивался. В гвардии портупея была белой, а в войсках - черной кожи.
Казачий нагрудный патронташ не претерпел существенных изменений. Его корпус внутри поделили на шесть равных гнезд, в которых размещались в обойме пять патронов к трехлинейной винтовке. Устанавливался (на военное время) поясной патронташ, отличавшийся от первого только тем, что вместо ремней имел на задней стенке корпуса три нашитые петли. В гвардии патронташ окрашивался в Вахмистров, фельдфебелей и казаков Императорского конвоя вооружили солдатскими револьверами, к которым полагалась кобура . На ее переднем корпусе пришивалась патронная сумка с застежным ремешком. На задней части укреплялись две носильные петли и один застежной тренчик.

Задать вопрос

Показать все отзывы 0